Marktomvang en trends voor periodiek ondergoed 2026: wat 11 jaar op de fabrieksvloer daadwerkelijk laat zien

Ik heb de marktrapporten gelezen. Ik heb ook gelezen dat ze ruzie met elkaar hadden.

Afhankelijk van welk bedrijf je het vraagt, is de mondiale markt voor menstruatieondergoed $157 miljoen, $195 miljoen, $200 miljoen, $169 miljoen waard, of – als je de definitie verruimt naar herbruikbaar menstruatieondergoed – ruim $1,2 miljard. Elk getal is verdedigbaar. Ze meten allemaal iets anders. En als u probeert te beslissen of u in 2026 een ondergoedmerk voor periodes wilt lanceren, zal geen van hen u daadwerkelijk vertellen wat u moet weten.

Ik heb nog nooit een zakelijke beslissing genomen op basis van een marktonderzoeksrapport. Ik heb ze gemaakt op basis van wat ik zie in mijn inbox met vragen.

Ik ben Ocean Yang, oprichter en CEO van Shenzhen Ljvogues Sports Fashion Limited. Ik heb elf jaar lang een fabriek gerund die nu ondergoed en badkleding uit die tijd maakt voor meer dan 500 merken in meer dan 40 landen, op een oppervlakte van 8.000 m² fabriek in het Longgang-district, Shenzhen. Daarvoor heb ik acht jaar als marketingmanager op het wereldwijde B2B-platform van Alibaba gewerkt, waar ik zag hoe duizenden fabrikanten en kopers elkaar vonden. Daarvoor was ik journalist en daarvoor docent op een middelbare school. Ik noem dat allemaal omdat het de lens is die ik hierbij gebruik: ik analyseer deze markt niet van buitenaf. Ik heb het vanuit het orderboek zien groeien.

Dus hier is de vraag over de omvang van de ondergoedmarkt, die op twee manieren wordt beantwoord: wat de analisten zeggen en wat ik daadwerkelijk zie. Beide zijn belangrijk. Slechts één daarvan is realtime.

Wat de onderzoeksgegevens feitelijk laten zien

De kanaalverschuiving. Van 2015 tot ongeveer 2020 kwam bijna elke aanvraag die we ontvingen via Alibaba International. Kopers vonden ons op het platform, vergeleken ons met een tiental andere fabrieken en waren toonaangevend op het gebied van prijs en MOQ. Dat was het hele gesprek.

Tussen 2024 en 2026 komt het merendeel van onze nieuwe vragen op twee verschillende manieren binnen: kopers vinden ons rechtstreeks via Google Zoeken op onze eigen website, en kopers vertellen ons dat ze aan ChatGPT of Perplexity hebben gevraagd 'wie maakt historisch ondergoed' en kregen Ljvogues als antwoord. Die tweede zender bestond vijf jaar geleden nog niet. Nu is het een betekenisvol deel van onze pijplijn.

Wat dit praktisch betekent: kopers verschijnen al geïnformeerd. Ze hebben gelezen over PFAS-testen, ze weten wat OEKO-TEX-certificering is, ze kunnen '4-laags constructie' zeggen zonder dat ik het uitleg. Het gesprek begint drie stappen verder dan vroeger. Dat is geen kleine verschuiving. Het vertelt je dat de categorie is verschoven van 'leg uit wat dit product is' naar 'bewijzen dat je kunt uitvoeren op de standaard die ik al verwacht.'

De paradox van de ordergrootte. Vijf tot zeven jaar geleden bedroeg een typische eerste bestelling 300 tot 500 stuks; kopers wilden voldoende volume om de moeite van het testen van een nieuwe leverancier te rechtvaardigen. Tegenwoordig beginnen de eerste bestellingen regelmatig bij 50-100 stuks. Onze MOQ is 50 stuks per stijl en per kleur, vooral omdat de vraag daar naartoe is verschoven.

Ik wil direct zijn over wat dit betekent, omdat het contra-intuïtief is: kleinere eerste orders zijn geen teken van een zwakkere markt. Ze zijn een teken van een meer verfijnde. DTC-merken testen tegenwoordig klein, valideren met echte klanten en schalen vervolgens snel op. De kopers die beginnen met een testbestelling van 50 stuks zijn, naar mijn ervaring, degenen die het meest waarschijnlijk binnen 12 tot 18 maanden klanten van 10.000 stuks per maand zullen worden. De merken die nog steeds 'veilige' eerste bestellingen van 500 stuks plaatsen, zijn meestal degenen met minder overtuiging, niet meer.

Het compliance-buigpunt

Dit is de verschuiving die er het meest toe doet voor iedereen die de markttrends voor ondergoed in 2026 evalueert , en het is de verschuiving die de meeste externe analyses volledig over het hoofd zien.

Van 2015 tot 2019 gingen de vragen van kopers vrijwel uitsluitend over prijs, MOQ en doorlooptijd. Certificeringen kwamen af ​​en toe ter sprake, als een ‘nice-to-have’.

Van 2020 tot 2023 werd OEKO-TEX Standard 100 een basisvereiste voor bijna elke serieuze Europese en Noord-Amerikaanse koper. Als u die niet had, was u al buiten het gesprek voordat de prijs ter sprake kwam.

Van 2024 tot en met 2026 is het testen van afgewerkte kleding zonder PFAS – SGS-laboratoriumverificatie aan de hand van EPA-methode 533 – een standaardvraag geworden, en geen uitzondering. Retailers en Amazon eisen documentatie, geen beloftes. Kopers die dit twee jaar geleden niet hadden vermeld, gaan er nu mee aan de slag in hun eerste bericht.

Eerlijk gezegd: de lat voor naleving is sneller veranderd dan de meeste fabrieken om eraan te voldoen. Die kloof is nu een concurrentievoordeel voor fabrikanten die er een voorsprong op hadden. Sinds het tweede kwartaal van 2024 hebben we op elke productiebatch PFAS-vrije testen van afgewerkte kleding uitgevoerd, naast OEKO-TEX Standard 100, BSCI, SEDEX SMETA 4-Pillar, FDA Establishment Registration onder 21 CFR Part 807, EU REACH, GRS, CPSIA en ISO 9001. Regelgevende rugwind – EU REACH-beperkingen op PFAS, EPA-controle en Californië SB 1200 — vertragen niet. Ze versnellen. Elke fabrikant die compliance in 2026 nog steeds als optioneel beschouwt, bouwt voort op een fundament dat op het punt staat van onderuit gereguleerd te worden.

Gegevens van derden: waar de onderzoeksbureaus het over eens zijn

Ik zal eerlijk tegen je zijn over de variantie, want het zou oneerlijk zijn om te doen alsof er één schoon getal is. Dit is wat de grote onderzoeksbureaus momenteel voorspellen voor de marktomvang van ondergoed :

Het verschil tussen de $200 miljoen en $1,39 miljard is geen slordig onderzoek; het komt neer op de reikwijdte. Sommige bedrijven meten menstruatieslipjes nauwgezet. Anderen omvatten de bredere categorie herbruikbaar menstruatieondergoed. Grand View Research raamt bijvoorbeeld de mondiale markt voor onderbroeken op $157 miljoen in 2025, en groeit tot $700 miljoen in 2033 met een CAGR van 21,1%, waarbij Noord-Amerika 39,33% van de markt in handen heeft.

Analisten zijn het niet eens over de exacte omvang. Geen van hen is het oneens over de richting. Dat is het enige datapunt dat er daadwerkelijk toe doet bij een sourcingbeslissing.

Wat consistent is in elke afzonderlijke bron: Noord-Amerika blijft qua aandeel de grootste interne markt, Azië-Pacific is de snelst groeiende regio, online- en DTC-kanalen overtreffen de traditionele detailhandel, de CAGR-consensus ligt tussen begin en midden van de jaren dertig ergens tussen de 12% en 22% per jaar, en meerdere bedrijven markeren 2026 onafhankelijk van elkaar als een belangrijk keerpunt voor deze categorie. Wanneer vijf onderzoeksbureaus met verschillende methodologieën allemaal in hetzelfde buigjaar terechtkomen, is het de moeite waard om daar aandacht aan te besteden – zelfs als hun dollarcijfers niet overeenkomen.

Traditionele merken komen eraan

Dit is het signaal dat ik meer vertrouw dan welke CAGR dan ook: vanaf 2025 zijn merken uit aangrenzende categorieën – shapewear, activewear, zwangerschapskleding, algemene intimi – begonnen met het toevoegen van SKU’s voor periodiek ondergoed aan hun assortiment.

Dit is het duidelijkste bewijs dat ik heb gezien dat historisch ondergoed is geëvolueerd van de 'nichecategorie' naar de reguliere productlijn. Geen toekomstvoorspelling; het gebeurt nu in ons orderboek, in 2025 en 2026.

Deze kopers veranderen de wiskunde aan beide kanten. Ze brengen grotere initiële ordervolumes binnen dan de DTC-first-merken die deze categorie van 2015 tot 2023 definieerden. Ze brengen tegelijkertijd ook hogere certificeringseisen en strengere merkkwaliteitsnormen met zich mee. Het is niet het een of het ander; het is beide tegelijk, vanaf de eerste dag.

Dit is een kans voor fabrikanten die de volledige certificeringsstapel, R&D-capaciteit en productiecapaciteit hebben opgebouwd om dit aan te kunnen. We hebben 14 naailijnen met meer dan 200 werknemers en 12 R&D-ingenieurs, met een capaciteit van 200.000 tot 250.000 stuks per maand. Maar ik zal eerlijk zijn over de keerzijde: deze kopers hebben strengere kwaliteitseisen dan een typische DTC-startup. De productielat voor de groei van de ondergoedindustrie in 2026 gaat niet alleen over capaciteit – het gaat erom of je op de eerste dag aan de bestaande kwaliteitsnormen van een gevestigd merk kunt voldoen, en niet na een paar feedbackrondes.

Waar de groei vandaan komt

Geografisch gezien gaat deze categorie de grenzen sneller over dan ik had verwacht toen we begonnen. De vroege dominante markten – de VS, het VK, Australië, Duitsland – zijn nog steeds groot, maar de groeilijnen liggen nu in het Midden-Oosten (VAE, Saoedi-Arabië), Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië), Latijns-Amerika (Mexico, Brazilië) en Oost-Europa.

Een voorbeeld dat het vermelden waard is: een merkpartner in Egypte heeft een gedifferentieerde positie opgebouwd met behulp van bamboe, katoen en naadloze constructies, en is sindsdien uitgebreid van historisch ondergoed naar bredere functionele ondergoedcategorieën. Dat soort uitbreiding van categorie naar categorie, van een markt die vijf jaar geleden door niemand op de radar stond voor dit product, vertelt je iets over hoe snel de kaart verandert.

Mijn mening over waarom: deze categorie overschrijdt culturele en geografische grenzen sneller dan traditionele categorieën voor vrouwelijke hygiëne ooit hebben gedaan. Een deel daarvan is dat het milieuargument – ​​minder afval, minder wegwerpartikelen – weerklank vindt in bijna elke markt, ongeacht de cultuur. Een deel daarvan is dat digitale kanalen de tijdlijn voor markteducatie hebben gecomprimeerd. Een merk in Maleisië of Brazilië heeft geen jarenlange aanwezigheid in de winkels nodig om consumenten voor te lichten. Sociale inhoud en zoeken doen dat binnen maanden, niet jaren.

Het raam – en wat het nodig heeft

Het debat over de omvang van de ondergoedmarkt – $200 miljoen of $1,2 miljard, 12% CAGR of 22% – is reëel, maar het is niet het beslissingsrelevante getal. Het beslissingsrelevante feit is dat elk geloofwaardig onderzoeksbureau, en alles wat ik zie in de inbox voor onderzoeken, dezelfde richting wijst: deze categorie groeit, 2026 is een keerpunt, en het venster om met echt voordeel binnen te treden is nu open.

Maar de groei trekt meer spelers aan, waaronder leveranciers die de nalevingsnorm die kopers in 2026 nu standaard verwachten, nog niet hebben ingehaald. Deze kloof zal sommige merken in ernstige problemen brengen: een afwijzing van een retailer, een schrapping van de notering door Amazon of een douanebewaring op PFAS-documentatie is een duurdere les dan de meeste startups zich kunnen veroorloven.

De merken die deze groei kunnen opvangen, zijn degenen die hun toeleveringsketen op de juiste manier opbouwen, te beginnen met SKU nummer één – en niet degenen die nalevingsdocumentatie achteraf aanpassen nadat een detailhandelaar er al om had gevraagd en ze die niet hadden. Ik heb beide soorten merken door deze fabriek zien komen. De eerste soort groeit nog steeds. De tweede soort is vaak binnen achttien maanden verdwenen.

Als u overweegt of u aan deze categorie wilt deelnemen, bespreek ik graag wat we zien aan de productiekant. De gegevens van onze productievloer zijn actueler dan welk marktrapport dan ook.

– Ocean Yang, oprichter en CEO, Ljvogues

Contact: info@ljvogues.com | WhatsApp: +86-199-2880-2613 | linkedin.com/in/ljvogues-ceo | ljvogues.com

Bronnen: Grand View Research – Marktrapport voor menstruatieslipjes, Straits Research – Markt voor periodiek ondergoed, Toekomstige marktinzichten – Periodeondergoedmarkt, Transparantie marktonderzoek – markt voor menstruatieslipjes, 360iResearch – Markt voor menstruatieslipjes