Bambusviskose vs. Lyocell: Nachhaltigkeitsaussagen erklärt

Letzten Monat leitete mir eine Markeninhaberin eine Nachricht von ihrem eigenen Einzelhandelskäufer weiter: „Können Sie bestätigen, dass es sich um GOTS-zertifizierten Bio-Bambus handelt?“ Sie hatte eine Periodenunterwäsche-Linie aus „Bambus“ von einem Lieferanten bezogen, der sie als umweltfreundlich anpreiste, davon ausging, dass dies Lyocell-verarbeitet und biologisch zertifiziert sei, und hatte keine Belege, um dies zu belegen, als der Einzelhändler darauf drängte. Sie wurde nicht direkt belogen – ein vages Wort überließ ihr den Verkauf. Das Wort war „Bambus“.

Ich betreibe Ljvogues seit 11 Jahren und sehe genau dieses Szenario öfter, als mir lieb ist. Sehen wir uns also an, was „Bambusstoff“ eigentlich ist, wie er zu nutzbarer Faser wird und – das ist der Teil, der für Ihr Unternehmen von Bedeutung ist – was das für Kosten, Mindestbestellmenge und die Zertifizierungsansprüche bedeutet, die Sie gegenüber Ihren eigenen Kunden rechtlich geltend machen können.

Bambus ist eine Pflanze. Viskose und Lyocell sind Prozesse.

Bambus an sich ist ein holziges Gras. Es handelt sich nicht um eine Faser, die man direkt vom Stiel zu Stoff verspinnen kann. Um Bambuszellstoff in etwas zu verwandeln, das weich genug ist, um auf der Haut getragen zu werden, muss ein Hersteller ihn chemisch abbauen und als Zellulosefaser regenerieren. Es gibt zwei vorherrschende Möglichkeiten, dies zu tun:

• Viskoseverfahren – der Zellstoff wird in einem offenen Produktionssystem mit Schwefelkohlenstoff aufgelöst.

• Lyocell-Verfahren – der Zellstoff wird mit dem Lösungsmittel NMMO (N-Methylmorpholin-N-oxid) in einem geschlossenen Kreislaufsystem aufgelöst, das das Lösungsmittel zurückgewinnt und wiederverwendet.

Beide basieren auf derselben Rohpflanze. Beide enden als weiche, atmungsaktive Zellulosefaser. Der Unterschied besteht ausschließlich darin, was in der Fabrik zwischen diesen beiden Punkten passiert – und nicht darin, ob der fertige Stoff, der die Haut Ihres Kunden berührt, „Bambus“ ist oder nicht. Ein Lieferant, der „Bambus“ sagt und damit aufhört, hat Ihnen nicht gesagt, welches dieser beiden Verfahren er verwendet hat, und das ist das Detail, das tatsächlich Ihre Kostenaufstellung, Ihre MOQ-Optionen und die Angaben, die Sie auf Ihrer eigenen Verpackung angeben dürfen, bestimmt.

Ich möchte das klar und deutlich sagen, weil ich denke, dass Käufer es verdienen, direkt darauf hingewiesen zu werden: Der Bambusstoff von Ljvogues wird im traditionellen Viskoseverfahren hergestellt. Es ist kein Lyocell. Wir lassen nicht zu, dass „Bambus“ etwas impliziert, was es nicht ist.

Der Prozessunterschied und warum er für Sie wichtig ist (nicht die Chemie)

Die Lösungsmittelrückgewinnung im geschlossenen Kreislauf des Lyocell-Verfahrens ist ein echter Umweltvorteil auf der Rohstoffstufe – das System gewinnt das NMMO-Lösungsmittel zurück und verwendet es wieder, anstatt es abzuleiten, was die Grundlage für das stärkere Nachhaltigkeitsprofil von Lyocell bildet, bevor die Faser jemals eine Bekleidungsfabrik erreicht. Das ist wahr, und ich werde nicht so tun, als wäre es anders.

Für Sie als Käufer ändert sich jedoch Folgendes: Der Betrieb der geschlossenen Infrastruktur von Lyocell ist kapitalintensiv und diese Kostenstruktur wird in der gesamten Kette weitergegeben. Programme für Lyocell-Stoffe sind in der Regel nur dann rentabel, wenn die Mengen weit über dem liegen, was eine Eigenmarkenmarke in den ersten zwei oder drei Jahren produziert. Wir sprechen hier von Verpflichtungen auf Behälterebene, einer Farbe und einem Stofflauf, nicht von Testchargen mit 50 Stück pro Farbe und Größe in fünf Farbkombinationen. Im Gegensatz dazu verfügt Viskose über eine ausgereifte, hochvolumige und dennoch flexible globale Lieferkette, die Eigenmarkenhersteller wie wir in kleinen Mengen nutzen können, ohne dass Sie sich vorab auf Mengen festlegen müssen, für die es im Einzelhandel noch keine Nachfrage gibt.

Das ist der eigentliche Kompromiss. Es heißt nicht „ein Stoff ist schmutziger als der andere“, sondern „die Ökonomie der einen Faser geht davon aus, dass Sie bereits groß sind, und die Ökonomie der anderen geht davon aus, dass Sie wachsen.“

Warum Viskose speziell für Periodenunterwäsche die bessere betriebliche Passform ist

Ich würde diesen Standpunkt vertreten, selbst wenn die Kosten keine Rolle spielen würden, denn Periodenunterwäsche ist ein Produkt mit mehrfacher Wäsche, Hautkontakt und saugfähigen Schichten – eine andere Leistungskategorie als ein T-Shirt oder ein Bettlaken.

Haptisch und fließend. Viskose-Bambusstoff hat einen weichen, kühlen, fließenden Fall, auf den Käufer von Periodenunterwäsche in Tragetests durchweg gut reagieren – er sitzt eng am Körper, ohne zu kleben, so dass man ihn durch die Leggings sieht, was für ein Kleidungsstück wichtig ist, das täglich und nicht gelegentlich getragen wird.

Feuchtigkeitsmanagement bei wiederholten Wäschen. Ein Periodenslip wird kein einziges Mal gewaschen. Es wurde im Laufe seiner Nutzungsdauer Dutzende, manchmal Hunderte Male gewaschen, oft zusammen mit einem absorbierenden Kern und einer wasserdichten Schicht. Die saugfähige, atmungsaktive Struktur von Viskose hält diesem Waschgang gut stand, wenn der Stoff richtig auf die restliche Konstruktion des Kleidungsstücks abgestimmt ist.

Konsistenz der Lieferkette bei echten Handelsmarkenmengen. Dies ist der Punkt, den die Käufer so lange untergewichten, bis sie selbst darauf stoßen. Wir führen eine Mindestbestellmenge von 50 Stück pro Farbe und Größe mit 7-tägiger Prototypenbemusterung durch und bewegen monatlich 200.000 bis 250.000 Teile von mehr als 500 Marken in über 40 Ländern. Das funktioniert nur, weil unsere Stoffbeschaffung (Viskose) dem Bestellmuster entspricht, das unsere Marken tatsächlich aufgeben – häufige, mehrfarbige Auflagen in moderaten Mengen, keine einmaligen, massiven Verpflichtungen. Wenn wir Lyocell als unseren Standard-Bambusstoff beziehen würden, würde Ihr MOQ entweder deutlich über 50 Stück steigen, oder Ihr Preis pro Einheit würde sich in eine Richtung bewegen, die dazu führt, dass die Wirtschaftlichkeit von Handelsmarken für eine Marke, die immer noch eine neue SKU herausbringt, nicht mehr funktioniert.

Modelle wie unser Bambus-Menstruationshöschen mit niedriger Taille (20 ml Saugfähigkeit) und unser waschbarer, auslaufsicherer Bambus-Slip (35–50 ml Saugfähigkeit) sind aus genau diesen Gründen auf diesem Viskosestoff aufgebaut – nicht, weil es die billigere Ecke zum Schneiden wäre, sondern weil es das richtige Werkzeug für ein Produkt mit niedriger Mindestbestellmenge, wiederholtem Waschen und Hautkontakt ist.

OEKO-TEX vs. GOTS: Die Unterschiede bei den Lieferanten verschwimmen (und die Käufer verbrennen sich daran)

Dies ist meiner Meinung nach der Teil des Gesprächs, der am schwierigsten ist, und es lohnt sich, präzise zu sein, da die eigene Haftung dahinter steckt.

Der OEKO-TEX Standard 100 testet das fertige Produkt auf schädliche Substanzen – eingeschränkte Farbstoffe, Schwermetalle, Formaldehyd, Pestizidrückstände und andere durch den Standard regulierte Substanzen. Es wird nicht geprüft oder zertifiziert, ob die Rohfaser aus biologischem Anbau stammt, und es sagt nichts darüber aus, ob der Herstellungsprozess im geschlossenen Kreislauf oder auf andere Weise „öko“ war. Es handelt sich um eine Sicherheitszertifizierung für die Produktion, nicht um eine Nachhaltigkeitszertifizierung für den Prozess.

GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert den Gehalt an Bio-Rohstoffen und Nachhaltigkeitskriterien im gesamten Produktionsprozess – von der Faser bis zum fertigen Produkt, einschließlich Umwelt- und Sozialkriterien in jeder Verarbeitungsphase.

Diese sind nicht austauschbar und nicht „im Grunde dasselbe mit unterschiedlichen Logos“. Ein Stoff kann OEKO-TEX mit Bravour bestehen und hat keinen organischen Anteil und keine geschlossene Verarbeitung. Beide Dinge können gleichzeitig wahr sein.

Ljvogues verfügt über den OEKO-TEX Standard 100, Klasse I – die strengste Stufe, die für Babyartikel reserviert ist und auf unsere fertigen Kleidungsstücke angewendet wird (Zertifikat Nr. 26.HCN.12213, getestet von Hohenstein Laboratories in Deutschland, gültig bis 31. Juli 2027). Dieses Zertifikat besagt, dass unser fertiges Produkt nach dem strengsten Grenzwert der Norm auf Schadstofffreiheit getestet wurde. Wir sind nicht GOTS-zertifiziert und ich werde nicht zulassen, dass jemand unser OEKO-TEX-Zertifikat liest und annimmt, dass es etwas bedeutet, was es nicht bedeutet.

Wenn Sie irgendetwas aus Bambus beziehen und ein Lieferant Ihnen sagt, dass es sich um „öko“ oder „nachhaltigen Bambus“ handelt, stellen Sie ihm eine direkte Frage: „Ist das ein nach OEKO-TEX Standard 100 geprüfter Endproduktsicherheit oder GOTS-zertifizierter Bio-Rohstoff und -Prozess? Diese sind nicht austauschbar, und wenn Sie nicht angeben können, welchen Sie besitzen, lohnt es sich, einen zweiten Blick darauf zu werfen.“ Ein Lieferant, der das in einem Satz klar antwortet, kennt seine eigene Lieferkette. Ein Lieferant, der vage bleibt oder auf die Marketingsprache umschwenkt, tut dies nicht – und diese Lücke wird zu Ihrem Problem, sobald ein Einzelhändler oder Kunde Sie auffordert, die Behauptung auf Ihrem eigenen Etikett nachzuweisen.

Wo Lyocell wirklich gewinnt

Ich möchte nicht, dass dies als Anti-Lyocell gelesen wird, denn das ist nicht der Fall. Wenn Sie eine großvolumige Marke sind – etablierter Einzelhandelsvertrieb, jährliche Verpflichtungen für mehrere Behälter und eine Markengeschichte, die speziell auf der Rohstoffbeschaffung im geschlossenen Kreislauf basiert – ist Lyocell eine legitime und in mancher Hinsicht bessere Wahl auf Faserebene. Das Lösungsmittelrückgewinnungssystem ist in dieser Produktionsphase ein echter Umweltvorteil. Wenn Ihr Kundenstamm speziell für diesen Anspruch eine Prämie zahlt und Sie über das Volumen verfügen, um die dahinter stehende Lieferkette zu unterstützen, kann dies die richtige Entscheidung sein.

Der Fehler besteht nicht darin, sich für Lyocell zu entscheiden. Der Fehler besteht darin, dass eine Eigenmarkenmarke 50–500 Stück pro Farbe herstellt, vorausgesetzt, dass sich Lyocell-Preise und MOQs an diese Größenordnung anpassen. Im Allgemeinen ist das nicht der Fall, und ein Lieferant, der Ihnen etwas anderes sagt, preist Viskose entweder als Lyocell an oder bereitet Sie drei Monate nach Beginn der Geschäftsbeziehung auf eine MOQ-Überraschung vor.

Was wir bieten, ganz klar

Ljvogues arbeitet mit Bambus-Viskose-Stoffen, zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100 Klasse I auf der Ebene des Endprodukts, produziert auf unserem 8.000 m² Fabrik im Bezirk Longgang, Shenzhen, mit 14 Nählinien mit mehr als 200 Mitarbeitern und 12 hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsingenieuren. Wir sind nicht GOTS-zertifiziert, und das sage ich jedem Käufer, der fragt, bevor er überhaupt fragt. Neben OEKO-TEX sind wir ISO 9001, ISO 14001, BSCI, SEDEX SMETA 4-Pillar, FDA 21 CFR Part 807, EU REACH, GRS und CPSIA konform und führen seit dem zweiten Quartal 2024 PFAS-freie Tests über SGS für jede Charge gemäß EPA 533 durch.

Wenn Ihre Marke bei Testläufen mit 50 Stück pro Farbe und Größe skaliert und Sie einen Stoffpartner benötigen, dessen Beschaffungsökonomie tatsächlich zu diesem Bestellmuster passt, ist Viskose-Bambus die ehrliche, richtige Antwort – keine Herabstufung von Lyocell, einem anderen Werkzeug, das für eine andere Aufgabe entwickelt wurde.

Wenn Sie die Stoff- und Zertifizierungsunterlagen sehen möchten, bevor Sie sich zu etwas verpflichten, wenden Sie sich an uns. Wir senden Ihnen Muster, das OEKO-TEX-Zertifikat und ein 7-Tage-Prototypmuster zu, damit Sie das Handgefühl und die Konstruktion selbst beurteilen können, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Fordern Sie ein Angebot oder Muster an:

E-Mail: info@ljvogues.com

WhatsApp: +86-199-2880-2613

Webseite: https://www.ljvogues.com/

— Ocean Yang, Gründer und CEO, Ljvogues