Les 30 % que GOTS ne couvre pas : le spandex, le PET recyclé et le TPU dans les sous-vêtements menstruels

Pourquoi cet article existe

Au cours de la semaine 4, nous avons parcouru GOTS – Certificats de portée, Certificats de transaction, la chaîne de paperasse. Nous avons également dit quelque chose sur lequel je souhaite revenir :

'Pour une culotte menstruelle grand public typique, la teneur en matières organiques calculée est de 70 à 85 %. Les 15 à 30 % restants sont synthétiques, et GOTS ne les certifie pas comme étant biologiques ; il peut seulement vérifier que les matières synthétiques utilisées figurent sur la liste autorisée par GOTS.'

C’est dans cette phrase que la plupart des marques au positionnement propre arrêtent de lire les petits caractères. Ils s'approvisionnent en coton biologique GOTS, obtiennent le certificat de transaction, mettent « Fabriqué avec du coton biologique » sur l'emballage et supposent que les 15 à 30 % synthétiques sont le problème de quelqu'un d'autre.

Ce n'est pas le cas. La partie synthétique d’une culotte menstruelle est :

• Spandex — dans la ceinture, aux ouvertures des jambes et souvent mélangé au tissu du corps (5 à 15 % du poids total)

• Film TPU – la barrière anti-fuite (2 à 8 % du poids total)

• PET ou polyester recyclé — parfois dans le noyau absorbant, parfois dans le corps extérieur (0 à 15 % du poids total)

• Fil à coudre en polyester — faible pourcentage mais 100 % de la structure de la couture (1 à 2 % du poids total)

Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Il s’agit de toute l’intégrité structurelle du vêtement, de toute la fonction d’étanchéité et de toutes les performances d’ajustement – ​​le tout en dehors du champ d’application de la certification biologique GOTS.

Pour une marque qui fait des déclarations « propres », la question n'est pas » avons-nous fait certifier le coton ?  » Il s'agit de « ce qu'il y a dans les 30 % qui ne peuvent pas être certifiés, et comment pouvons-nous nous assurer que cette partie ne sape pas discrètement tout le reste. »

Cet article passe en revue les trois composants synthétiques les plus importants, ce que contient réellement chacun d'eux, quels sont les risques chimiques et à quoi ressemblent les spécifications de sécurité.

Le modèle mental : GOTS-Organic est un sol, pas un plafond

Avant de passer composant par composant, le cadrage est important.

Une culotte menstruelle « Fabriquée en coton biologique » a, par définition, deux moitiés de son histoire de sécurité :

1. La moitié des fibres organiques – couverte par GOTS, avec chaîne de contrôle documentée, chimie restreinte et vérification par un tiers.

2. La moitié synthétique – non couverte par GOTS, régie plutôt par les tests OEKO-TEX, REACH, PFAS et les travaux de spécification fournisseur par fournisseur.

La moitié synthétique n’est pas automatiquement dangereuse. Il peut être spécifié comme étant aussi propre que la moitié biologique. Mais il faut le préciser délibérément. La valeur par défaut dans la fabrication textile – ce que vous obtenez si vous ne le demandez pas – est le spandex le moins cher, le TPU de la qualité la plus basse, le PET recyclé qui répond aux spécifications minimales et le fil de polyester qui se détache du cône standard.

Les marques les plus propres de la catégorie traitent les 30 % synthétiques de la même manière qu'elles traitent les 70 % biologiques : spécifications écrites, certifications au niveau des fournisseurs, tests sur les vêtements finis et documentation nommée par le fournisseur.

Cet article est la fiche technique pour ce faire.

Composant 1 : Spandex – Le matériau le plus sous-spécifié dans votre vêtement

Qu'est-ce que c'est :

Le spandex (également appelé élasthanne au niveau international et déposé sous le nom de Lycra) est un copolymère polyuréthane-polyurée. Son rôle est d'assurer l'étirement et la récupération. Sans cela, les sous-vêtements menstruels n'auraient aucune fonction de ceinture, aucun joint d'ouverture des jambes et aucun maintien de l'ajustement après les premiers portages.

Où il apparaît dans les sous-vêtements menstruels :

Dans un vêtement fini, l'élasthanne représente généralement 8 à 15 % du poids total , ce qui en fait le composant synthétique le plus important dans la plupart des constructions.

Quels sont réellement les risques chimiques :

Le spandex n’est pas un seul matériau. Il existe trois principales technologies de fabrication, et elles ont des profils chimiques très différents :

La question DMAc.

Le diméthylacétamide (DMAc) est le solvant utilisé dans la plupart des productions commerciales de spandex. L'ECHA de l'UE a classé le DMAc comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) pour sa toxicité pour la reproduction en 2011. Les résidus dans les fibres spandex finies sont généralement très faibles, mais « très faibles » varient considérablement selon le fabricant.

Pour les sous-vêtements menstruels en particulier, où le spandex repose contre la peau adjacente aux muqueuses sous exposition chronique, la différence entre 50 ppm de DMAc résiduel et 5 ppm de DMAc résiduels. La norme OEKO-TEX 100 fixe une limite sur les résidus de DMAc dans les textiles, mais elle n'est pas aussi stricte que le visent certaines marques axées sur les vêtements intimes.

À quoi ressemblent les meilleures spécifications :

L'industrie du spandex s'est consolidée autour d'un petit nombre de marques haut de gamme disposant de fiches techniques publiques :

Le point ROICA est important. Le ROICA V550 est actuellement le seul spandex sur le marché à détenir la certification Cradle to Cradle Gold Material Health, ce qui signifie que chaque intrant chimique a été évalué de manière indépendante par rapport à la liste des substances interdites C2C. Pour les marques ciblant véritablement le niveau de sous-vêtements menstruels le plus propre, le passage du spandex générique au ROICA V550 dans le gousset et la ceinture est l'une des mesures les plus efficaces disponibles. La prime de coût est réelle (généralement de 15 à 25 % par rapport au spandex de base sur une base de fibres, ce qui se traduit par 3 à 5 % sur le vêtement fini), mais la documentation qu'elle débloque est qualitativement différente.

Que demander à votre usine :

'Quelle marque et qualité d'élasthanne sont utilisées dans le tissu du corps, la ceinture et les ouvertures des jambes ? Quel est le niveau de résidus de DMAc sur le vêtement fini ? L'élasthanne est-il filé par voie humide, filé à sec ou filé par fusion ? Existe-t-il une certification Cradle to Cradle ou une certification de sécurité des matériaux équivalente sur l'élasthanne ?'

Une usine qui peut répondre aux quatre parties de cette question est une usine qui connaît sa chaîne d’approvisionnement. Une usine qui dit « nous utilisons du spandex standard » est une usine qui achète tout ce qui se trouve sur le cône, et vous héritez de la chimie qui l'accompagne.

Composant 2 : TPU – La couche étanche que presque personne ne précise

Qu'est-ce que c'est :

Le TPU (polyuréthane thermoplastique) est le film fin et flexible qui se situe entre le noyau absorbant et le tissu extérieur du corps. C’est ce qui rend les sous-vêtements menstruels étanches. Sans TPU (ou substitut), le noyau absorbant saturerait et traverserait tout ce que l'utilisateur porte à l'extérieur.

Où il se trouve dans la construction :

[ Tissu extérieur du corps ] [ Film TPU ] ← ici [ Noyau absorbant ] [ Feuille supérieure (contact avec la peau) ]

Le TPU est laminé ou lié à l’une des couches adjacentes – généralement au noyau absorbant – par stratification thermique ou par collage.

Quels sont réellement les risques chimiques :

Le TPU en tant que catégorie est généralement l’un des matériaux barrières les plus propres dans les textiles. Il ne nécessite pas de plastifiants (contrairement au PVC), il ne contient pas de phtalates par défaut et il ne nécessite pas de traitement aux polymères fluorés pour fonctionner. Comparé aux alternatives (PVC, PE, non-tissés enduits de PFAS), le TPU est le bon choix structurel.

Mais le « TPU » n'est pas un produit unique, et les spécifications comptent :

Les questions cachées de chimie :

1. Résidu d'isocyanate. Le TPU est fabriqué en faisant réagir un polyol avec un isocyanate. Les isocyanates aromatiques (TDI, MDI) sont toxiques sous leur forme n'ayant pas réagi. Un TPU correctement durci ne contient pratiquement aucun isocyanate résiduel, mais un TPU mal durci ou de faible qualité peut contenir des traces de résidus. Les tests OEKO-TEX sur les vêtements finis détectent généralement ce problème, mais cela vaut la peine de le préciser.

2. Migration des plastifiants. Certaines formulations de TPU contiennent des plastifiants pour améliorer la flexibilité. Les bons plastifiants (à base de citrate, à base de succinate) conviennent au contact alimentaire et ne présentent aucun problème de santé connu. Les mauvais plastifiants (à base de phtalates — DEHP, DBP, BBP) sont restreints par l'annexe XVII de REACH et la proposition 65 de Californie. Les sous-vêtements menstruels ne doivent jamais contenir de TPU plastifié par des phtalates. La bonne nouvelle : la plupart des TPU pour vêtements intimes modernes sont par défaut sans phtalates. La mauvaise nouvelle : 'par défaut' n'est pas la même chose que 'vérifié'.

3. Chimie adhésive sur la ligne de liaison TPU. C’est celui qui prend les marques au dépourvu. Le film TPU lui-même peut être parfaitement propre, mais l'adhésif utilisé pour le lier au noyau absorbant peut être une colle polyuréthane à base de solvant présentant des problèmes de COV, ou un adhésif thermofusible contenant des antioxydants et des agents collants qui ont leur propre profil chimique. Nous avons abordé les adhésifs d’entrejambe à base d’eau et à base de solvant au cours de la semaine 3 – c’est là que cette question est particulièrement importante.

4. Traitement PFAS sur TPU. Certains films TPU de qualité inférieure sont traités en surface avec des revêtements à base de PFAS pour améliorer les propriétés d'adhésion ou de démoulage lors du laminage. Ceci est rare dans les sous-vêtements menstruels grand public en TPU, mais cela se produit dans des sources d'approvisionnement moins chères. Le protocole de test PFAS de la semaine 1 détecte ce problème si les tests sont effectués sur le vêtement fini, et non sur des composants individuels.

À quoi ressemblent les meilleures spécifications :

Que demander à votre usine :

'Quelle marque et quelle qualité de TPU sont utilisées dans la couche étanche ? S'agit-il d'une base de polyéther ou de polyester, aromatique ou aliphatique ?

Le TPU est le composant unique sur lequel la plupart des marques de sous-vêtements menstruels n’ont jamais posé de questions. Il est spécifié par l'usine, provient du fournisseur avec lequel l'usine entretient une relation, et disparaît dans la construction. Poser la question en quatre parties ci-dessus est, d'après mon expérience, l'un des moyens les plus rapides d'identifier quelles usines fabriquent réellement leurs sous-vêtements menstruels par rapport à celles qui se contentent de les assembler.

Tissu TPU

Composante 3 : PET recyclé – L'« histoire de durabilité » accompagnée de mises en garde

Qu'est-ce que c'est :

Le PET recyclé (rPET) est une fibre de polyester fabriquée à partir de déchets plastiques post-consommation – principalement des bouteilles recyclées. C'est la principale « histoire de durabilité » de l'industrie textile au cours de la dernière décennie, et elle est désormais intégrée dans un pourcentage important de constructions de sous-vêtements menstruels, en particulier dans le noyau absorbant et le tissu extérieur du corps.

Où il apparaît :

La bonne nouvelle :

Le rPET remplace véritablement la production de polyester vierge. L'empreinte carbone du cycle de vie du rPET est nettement inférieure à celle du polyester vierge (les estimations varient, généralement de 30 à 60 % inférieures en fonction de la source et du mix énergétique). Pour les marques ayant un positionnement durable, s’approvisionner en rPET au lieu de polyester vierge constitue un véritable progrès environnemental, et non un pur greenwashing.

Il est également certifiable de manière indépendante. Le Global Recycled Standard (GRS) est la certification tierce la plus rigoureuse pour le contenu recyclé : elle vérifie les intrants recyclés, la chaîne de contrôle, les critères sociaux et environnementaux et les restrictions chimiques. Les marques citant le rPET devraient le citer avec la certification GRS, et non uniquement sur les déclarations des fournisseurs.

Les mises en garde honnêtes :

1. Perte de microfibre. Le polyester – recyclé ou vierge – élimine les microfibres à chaque cycle de lavage. Les microfibres sont finalement suffisamment petites pour passer par le traitement des eaux municipales et se retrouver dans les cours d'eau. Pour les sous-vêtements menstruels en particulier, cela est important car le vêtement est lavé fréquemment (à chaque cycle d'utilisation). Les marques citant le rPET comme stratégie de développement durable devraient également avoir une réponse à la question de la microfibre, généralement en spécifiant des constructions en tricot plus serré, des fibres plus longues et en recommandant des sacs de lavage (Guppyfriend ou équivalent) dans les instructions d'entretien.

2. Bouteille-textile vs textile-textile. La plupart du rPET est fabriqué à partir de bouteilles recyclées et non de textiles recyclés. Il s'agit techniquement de « downcycling » : retirer une bouteille recyclable de grande valeur du flux de bouteille à bouteille et la transformer en textile qui, en fin de vie, ne sera plus recyclé. L'alternative véritablement circulaire est le polyester recyclé textile-textile , qui est beaucoup plus rare et nettement plus cher. Pour les marques qui souhaitent revendiquer la plus forte économie circulaire, le rPET textile à textile est la référence. Pour les marques qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix, le rPET de la bouteille au textile est la réponse pratique.

3. Résidu de catalyseur à l'antimoine. Le PET conventionnel (vierge et recyclé) est polymérisé en utilisant du trioxyde d'antimoine comme catalyseur. L'antimoine est un métal lourd qui suscite des problèmes de toxicité à des niveaux d'exposition plus élevés. OEKO-TEX limite l'extractibilité de l'antimoine dans les textiles, et le PET correctement traité respecte généralement ces limites. Mais le « PET sans antimoine » – utilisant à la place des catalyseurs à base de titane – existe et constitue une option plus propre pour les vêtements intimes. C’est une question qui mérite d’être posée, en particulier si le rPET se trouve dans des couches en contact avec la peau.

4. Contamination par le flux d'entrée. Le rPET est aussi propre que les bouteilles qui y sont entrées. Les chaînes d'approvisionnement en rPET à l'échelle industrielle disposent de processus pour éliminer les contaminants (adhésifs d'étiquettes, liquides résiduels, tri des couleurs), mais les sources de rPET de qualité inférieure peuvent contenir des traces de contaminants qui apparaissent lors des tests chimiques. La certification GRS est une protection contre cela : le rPET non GRS est de qualité variable.

À quoi ressemblent les meilleures spécifications :

Que demander à votre usine :

'Quel contenu recyclé contient la construction, quel pourcentage en poids et quel est le statut de certification GRS ? Le rPET est-il catalysé avec de l'antimoine ou du titane ? Quelle est la source : bouteille-textile ou textile-textile ? Des certificats de transaction GRS sont-ils émis par expédition, au nom de notre marque ?'

La question du certificat de transaction GRS repose sur le même principe de chaîne de paperasse que celui de la semaine 4. Les allégations relatives au contenu recyclé, comme les allégations relatives à l'agriculture biologique, nécessitent une documentation spécifique par expédition, et pas seulement des déclarations du fournisseur.

Nouveau type de tissu PET recyclé

Le composant que la plupart des gens oublient : le fil à coudre

Une culotte menstruelle typique est composée de 30 à 50 mètres de fil à coudre qui la maintiennent ensemble. En poids, cela représente 1 à 2 % du vêtement. Par fonction, c'est 100 % de l'intégrité structurelle.

La composition chimique du fil à coudre est rarement spécifiée, rarement testée séparément et rarement sur la liste de contrôle d'audit de quiconque. Cela devrait être sur le vôtre.

Les configurations courantes :

Ce qu'utilisent les constructions les plus propres :

Fil d'âme en polyester certifié OEKO-TEX (Standard 100, Classe II minimum), non teint ou teint réactif, sans traitement antimicrobien et sans surjet de nylon lié dans les coutures en contact avec la peau.

Que demander :

'Le fil à coudre est-il certifié OEKO-TEX ? Le fil est-il traité antimicrobien ? Quelle est la chimie de la teinture ? Le nylon lié est-il utilisé n'importe où dans la structure de la couture ?'

Le fil est suffisamment petit pour que personne ne prenne la peine de le déformer – ce qui signifie que poser des questions à ce sujet est l’un des signaux les plus clairs du sérieux du fournisseur. Les usines qui ont réfléchi à la chimie de leurs fils ont pensé à tout le reste. Les usines qui ne l’ont pas fait ne l’ont pas fait.

Porte-fils

Comment fonctionnent les mathématiques 70 %/30 % dans la pratique

Voici un exemple concret d'une véritable construction de culottes de l'époque Ljvogues, avec les deux moitiés de l'histoire de sécurité documentées.

Produit : Slip menstruel standard débit moyen, taille M

Poids total : 65g

Construction :  4 couches (drap supérieur, noyau absorbant, TPU, corps extérieur) avec ceinture collée et élastique d'ouverture des jambes

Mathématiques:

• Teneur en bio GOTS : (14 + 18 + 16) × 0,95 = 45,6 g de bio = 70 % du poids total

• Contenu synthétique : (4 + 9 + 1 + 3) + part non biologique des tissus en coton ≈ 19,4g = 30% du poids total

• Qualité :  « Fabriqué avec du coton biologique » (70 %+ biologique)

• Sécurité des synthétiques : Tous les synthétiques certifiés OEKO-TEX ; le spandex porte l'or C2C ; Sans phtalate de TPU ; garniture certifiée GRS ; fil certifié OEKO-TEX, sans antimicrobien

Voici à quoi ressemble une culotte menstruelle « Made with Organic » entièrement documentée au niveau de la fiche technique. Chaque composant a un nom, une source et une certification. Il n’y a aucun « nous utilisons la norme X » nulle part dans la construction.

La différence de coût entre cette construction et une construction générique « nous utilisons du coton » est réelle mais modeste au niveau du vêtement fini – généralement une prime de coût fini de 15 à 25 %. La différence entre le marketing et la documentation est qualitativement différente. Ce produit peut véhiculer de manière crédible toutes les affirmations claires qu’une marque pourrait vouloir faire. La version générique ne le peut pas, quelle que soit la qualité de la rédaction de la copie marketing.

L'audit des matériaux synthétiques de l'acheteur B2B — 12 questions

Sur la base des audits des semaines 3 et 4, voici l'audit spécifique aux matériaux synthétiques.

Spandex:

1. Quelle marque et qualité d'élasthanne est utilisée dans le tissu du corps, la ceinture et les ouvertures des jambes ?

2. Est-il filé à sec (solvant DMAc), filé par voie humide ou filé par fusion ?

3. Existe-t-il une certification Cradle to Cradle, OEKO-TEX ou une autre certification de sécurité des matériaux spécifiquement pour le spandex ?

TPU :

1. Quelle marque et quelle qualité de TPU sont utilisées dans la couche étanche ?

2. Est-ce à base de polyéther ou de polyester, d'isocyanate aromatique ou aliphatique ?

3. Est-il vérifié sans phtalates ?

4. Quel adhésif lie le TPU aux couches adjacentes : à base d'eau ou à base de solvant ?

Contenu recyclé :

1. Quel contenu recyclé y a-t-il dans la construction, par composant et en pourcentage de poids ?

2. Le contenu recyclé est-il certifié GRS, avec des certificats de transaction délivrés par expédition ?

3. Le rPET est-il catalysé avec de l'antimoine ou du titane ?

Fil à coudre :

1. Le fil à coudre est-il certifié OEKO-TEX, sans traitement antimicrobien ?

2. Le nylon collé est-il utilisé n'importe où dans la structure des coutures ?

Une usine qui peut répondre par écrit aux 12 questions a conçu sa chaîne d’approvisionnement synthétique. Une usine qui se montre évasive sur trois composants ou plus achète des composants synthétiques en fonction du prix et hérite de la chimie qui les accompagne.

Où en est Ljvogues

Même principe de transparence que les semaines précédentes :

• Spandex : ROICA V550 (Cradle to Cradle Gold) au niveau de la taille et de l'élastique d'ouverture des jambes sur les gammes de produits haut de gamme ; Hyosung Creora HighClo certifié OEKO-TEX ou équivalent dans les mélanges corps-tissus. Résidu DMAc testé sur vêtement fini, résultats disponibles sur demande. Pas de Creora Fresh ou autre spandex traité antimicrobien sur les sous-vêtements menstruels.

• TPU : à base de polyéther, isocyanate aliphatique, sans phtalate, certifié OEKO-TEX Standard 100 au niveau du film TPU (certificat distinct du certificat du vêtement fini). Collé uniquement avec un adhésif polyuréthane à base d’eau. Aucun traitement de surface PFAS.

• Contenu recyclé : rPET certifié GRS disponible pour les applications de garnitures, d'étiquettes et de tissus extérieurs. Certificats de transaction GRS délivrés par expédition, au nom de la marque, avec référence du bon de commande. rPET catalysé par le titane sans antimoine disponible comme spécification de mise à niveau pour les applications en contact avec la peau.

• Fil à coudre : fil d’âme en polyester certifié OEKO-TEX Standard 100, non teint ou teint réactif uniquement. Pas de fil traité antimicrobien. Pas de nylon collé dans les coutures en contact avec la peau.

• Divulgation complète de la nomenclature disponible pour les acheteurs qualifiés : chaque composant, chaque fournisseur, chaque certification, répertoriés par SKU.

Si un acheteur nous demande une nomenclature complète avec les documents de certification, nous l'envoyons. Si nous n'avons pas de certificat pour un composant, nous en informons l'acheteur plutôt que de lui substituer un document différent. Si un acheteur souhaite valoriser un composant spécifique (spandex de base → ROICA, rPET conventionnel → sans antimoine, etc.), nous le proposons de manière transparente. C'est le bar.

Foire aux questions

Mon usine dit 'le spandex va bien' sans nommer de marque. Est-ce un signal d'alarme ?

Oui. Le « bien » générique n’est pas une spécification. Il existe environ six producteurs de spandex haut de gamme dans le monde et des dizaines de producteurs de matières premières. Une usine qui utilise du spandex haut de gamme (LYCRA, Creora, ROICA, etc.) nomme la marque parce que c'est un avantage commercial. Une usine qui utilise du spandex de base sans le nommer n'est pas au courant de ce qu'elle achète ou est au courant et n'est pas désireuse de le divulguer. Quoi qu’il en soit, vous héritez d’une chimie non spécifiée.

Le spandex filé par fusion vaut-il le coût supplémentaire ?

Pour les sous-vêtements menstruels spécifiquement : oui, sur les composants en contact direct ou proche de la peau (mélange gousset, intérieur ceinture). La préoccupation du DMAc est réelle, le surcoût au niveau du vêtement fini est faible (généralement 2 à 5 %) et la documentation qu'il débloque est significative pour le positionnement d'une marque haut de gamme.

Pour les mélanges corps-tissus où la teneur en élasthanne est de 5 à 8 % et le contact est moins direct, le rapport coût-bénéfice est plus discutable. La plupart des marques optimisent en utilisant du spandex de qualité supérieure sur les composants à contact élevé (gousset, ceinture) et du spandex de base certifié OEKO-TEX sur le mélange du corps à contact inférieur.

Le TPU est-il identique au PUL ?

PUL signifie « polyuréthane laminé », c'est-à-dire un tissu qui a été laminé avec un film de polyuréthane. Le TPU est le film lui-même. Ainsi, un tissu décrit comme « PUL » est un textile sur lequel du TPU est laminé. Les termes sont utilisés de manière interchangeable en marketing, mais ils font techniquement référence à des choses légèrement différentes.

Pour les sous-vêtements menstruels, la question pertinente est de savoir quel film est laminé sur quoi – les spécifications du TPU (polyéther ou polyester, statut phtalate, type isocyanate) s'appliquent, que la construction soit décrite comme TPU ou PUL.

Qu’en est-il des alternatives au TPU – silicone, films biopolymères, etc. ?

La catégorie des barrières anti-fuites est restée pratiquement stable sur le TPU au cours de la dernière décennie, car le TPU est véritablement le matériau idéal pour l'application. Des alternatives existent :

• Tissus enduits de silicone — utilisés dans certains produits spécialisés ; doux au toucher, mais plus cher et plus difficile à recycler

• Films biopolymères (à base de PLA, à base de PHA) – émergents ; pas encore à la parité des performances pour la durabilité des lavages répétés

• Tissus enduits de PVC – utilisés dans certains produits moins coûteux à l'échelle mondiale ; éviter — problèmes de plastifiants phtalates, non appropriés pour les vêtements intimes

Pour 2026, le TPU avec les bonnes spécifications (base polyéther, collage adhésif à base d’eau sans phtalates) reste l’option grand public la plus propre. Les options de biopolymères méritent d’être suivies pour 2027-2028, à mesure que la chimie mûrit.

Ma marque souhaite revendiquer un contenu « 100 % recyclé ». Est-ce réalisable pour les sous-vêtements menstruels ?

Réalisable pour certains composants, pas pour l’ensemble du vêtement avec la technologie actuelle. Le coton (biologique ou conventionnel) est le composant le plus important et n'est pas « recyclé » au même sens que le rPET. Le TPU peut être fabriqué à partir de contenu recyclé, mais le TPU recyclé présente des compromis en termes de performances. Le spandex peut être fabriqué à partir de contenu recyclé pré-consommation (ROICA EF et qualités similaires), mais il s'agit de déchets de production recyclés et non de post-consommation.

L'affirmation honnête qu'une marque peut faire aujourd'hui est quelque chose comme « fabriqué avec X % de contenu recyclé », le X étant calculé par rapport aux composants réels certifiés GRS. Tout ce qui prétend « 100 % recyclé » sur un produit de sous-vêtements menstruels n'est, dans la technologie actuelle, pas défendable sur le plan factuel.

Dois-je m'inquiéter des dégagements gazeux ou des odeurs du TPU ?

Le TPU correctement durci ne présente aucun dégagement gazeux détectable dans des conditions normales d'utilisation. Les nouveaux vêtements dégagent parfois une légère odeur chimique qui se dissipe après le premier lavage : il s'agit généralement d'un solvant résiduel provenant du durcissement de l'adhésif, et non du TPU lui-même. Si un produit de sous-vêtements menstruels dégage une odeur chimique persistante au-delà du premier lavage, il s'agit d'un signal d'alarme indiquant soit un solvant adhésif résiduel, soit un TPU mal durci. Ce n’est pas normal ; demandez à l'usine.

Le GRS couvre-t-il le même domaine que le GOTS pour les synthétiques ?

Différentes portées. GRS certifie contenu recyclé + chaîne de contrôle + critères sociaux/environnementaux. GOTS certifie la teneur en fibres biologiques + chaîne de contrôle + restrictions chimiques + critères sociaux/environnementaux. Ils partagent le cadre de la chaîne de traçabilité et des critères sociaux, mais couvrent différents types de fibres.

Pour une culotte menstruelle « Made with Organic » avec bordure en rPET, la pile de documentation la plus propre est GOTS pour le coton + GRS pour le rPET + OEKO-TEX pour les composants synthétiques + tests PFAS sur le vêtement fini . Chaque certificat couvre une partie différente de la construction ; ensemble, ils documentent le tout.

Existe-t-il une certification unique qui couvre tout ?

Non. Plusieurs certifications tentent d'être exhaustives (Cradle to Cradle, MADE SAFE, Bluesign), mais chacune a sa propre portée et ses propres lacunes. La position la plus défendable pour les sous-vêtements menstruels reste la pile multi-certificats, car chaque certification a été conçue indépendamment pour couvrir rigoureusement son domaine spécifique.

Les marques qui tentent de se regrouper en une seule certification « couvre tout » soit revendiquent trop ce que cette certification vérifie réellement, soit se retrouvent avec une documentation plus faible que celle qu'elles auraient eue avec la pile multi-certificats.

Le modèle sous les cinq semaines jusqu’à présent

En lisant ensemble les semaines 1 à 5, le schéma est désormais clair :

Les sous-vêtements menstruels ne constituent pas un problème matériel unique. Il s'agit d'un problème d'ingénierie à cinq composants, et le dossier de sécurité doit être élaboré indépendamment pour chaque composant. Les tests PFAS couvrent un risque. OEKO-TEX couvre une seconde. GOTS en couvre un tiers. Les spécifications des matériaux synthétiques en couvrent un quatrième. La chimie de la construction (semaine 6, à venir) en couvre un cinquième.

Une marque dont le positionnement épuré repose sur l'un de ces éléments - par exemple « coton biologique GOTS » - revendique 70 % et laisse les 30 % restants non spécifiés. Les marques au positionnement épuré qui définiront cette catégorie au cours des trois prochaines années sont celles qui comblent les cinq lacunes en matière de documentation, et pas seulement une.

La bonne nouvelle : le coût de cette démarche est réel mais gérable. Sur l’ensemble des cinq semaines de questions d’audit, le coût total supérieur d’une construction propre entièrement documentée par rapport à une construction générique est généralement de 25 à 40 % au niveau du vêtement fini. C'est un chiffre réel, mais c'est un chiffre qui s'inscrit confortablement dans un prix de détail haut de gamme. Les marques ciblant ce niveau le paient déjà pour quelque chose – le payant souvent pour du « marketing » plutôt que pour une véritable chimie documentée.

Le choix est de savoir si votre niveau premium repose sur une chimie documentée qui survit à l'audit d'un régulateur, ou sur un langage marketing qui ne résiste pas.

Quelle est la suite de cette série

La semaine prochaine (semaine 6), nous abordons la chimie de la construction : la colle, le fil, l'élastique et les petites décisions qui décident de tout . Nous approfondirons la chimie des adhésifs (à base d'eau ou à base de solvant, thermofusible ou laminé, où chacun est approprié), la construction élastique (recouverte ou nue, la chimie d'encapsulation, la différence entre la ceinture et les élastiques d'ouverture des jambes) et les décisions de construction des coutures qui déterminent comment la chimie de tous les autres composants se transmet réellement à la peau du porteur.

Après la semaine 6, la série passe des sujets individuels de chimie à l'intégration :

• Semaine 7 :  Le guide de vérification des certificats en 7 étapes – tout rassembler

• Semaine 8 :  Le coût du nettoyage – les véritables aspects économiques de l'exploitation de l'ensemble de cette pile

Si vous souhaitez être averti de la publication du prochain article, envoyez-nous un e-mail : nous vous ajouterons à la liste des séries.

Parlez-nous

Si vous essayez de spécifier le côté synthétique de vos sous-vêtements menstruels - en passant du spandex générique au ROICA, en validant votre chimie TPU, en vous procurant du rPET certifié GRS - nous serons heureux de vous présenter les options de composants et les compromis. Nous avons aidé des dizaines de marques à réaliser ces améliorations, et nous pouvons généralement cartographier le rapport coût-bénéfice au niveau du vêtement fini en une conversation de 30 minutes.

info@ljvogues.com

WhatsApp : +86-199-2880-2613

www.ljvogues.com

À propos de Ljvogues

Ljvogues (USPTO Reg. No. 6 378 310) est un fabricant OEM et de marque privée basé à Shenzhen, spécialisé dans les sous-vêtements menstruels, les sous-vêtements pour incontinence et les vêtements intimes fonctionnels. Depuis 2015, nous avons servi plus de 500 marques dans 108 pays avec une transparence matérielle totale :

• Spandex : ROICA V550 (C2C Gold) et certifié Creora HighClo / équivalent OEKO-TEX

• TPU : À base de polyéther, sans phtalates, OEKO-TEX Standard 100 au niveau du film

• Contenu recyclé : rPET certifié GRS, avec certificats de transaction par expédition

• Fil à coudre : certifié OEKO-TEX, sans traitement antimicrobien

• Certificat de portée GOTS : actif, GOTS 7.0, portée sous-vêtements menstruels

• OEKO-TEX Standard 100 : Classe II, vêtement fini, actif

• Sans PFAS : vérifié par des tests indépendants sur les vêtements finis d'Eurofins

• Divulgation complète de la nomenclature disponible pour les acheteurs qualifiés

Chaque composant a un nom. Chaque nom a une certification. Chaque certification a un chemin de vérification. C'est le bar.